10月6日，巴黎时装周的镁光灯聚集于Alexander McQueen的圆形秀场。中心矗立的五月柱（Maypole）缠绕着8000米棕色粗麻布丝带，天然树叶与软木堆叠出原始祭坛般的场景，k创造的电子音乐混合天然声与电子脉冲，将观众瞬间拽入1973年邪典电影《异教徒》的异教国际。
构思总监肖恩·麦吉尔（Seán McGirr）以罗宾·哈迪执导的这部风俗恐怖片为创意，用服装构建了一场关于崇奉、愿望与身体解放的典礼——这是McGirr独立掌握女装线的首秀，比较此前三季男女合秀，本季显着强化实穿性，被业界视为品牌重组战略的要害一步。
本季最有目共睹的，是McQueen标志性“Bumster低腰裤”的强势回归。却以更镇定的姿势诠释原始性感。McGirr以海军蓝羊毛重塑经典取舍，裤腿侧褶与臀下拉链细节既问候1990年代的背叛基因，又融入戎衣外套的肩章流苏，构成规整与不羁的对立美学。这种规划暗合电影中警探制服逐步崩解的隐喻——规整取舍的戎衣外套被解构成褶皱流苏、错位贴袋，皮革束身衣与金属肩章在裙装上若有若无，暗示次序与天性的永久博弈。
McGirr从《异教徒》昆虫交配的镜头中提炼出笼统印花，瓢虫纠缠的暗纹被印于潇洒真丝裙，与皮革笼状上衣构成刚柔对立。火焰刺绣与烧焦喷漆突变层叠，将生命繁殖与消灭美学糅合。
麦吉尔将这种对立面向极致——水洗磨损的蕾丝胸衣、褶皱棉裙模仿情欲后的慵懒，而金属锁子甲与珠光珍珠母手袋则如粗野典礼的祭器。“美无需完美，裂缝中自有呼吸。”他故意保存西装肩线的倾斜、裙摆的残缺，如同被时刻腐蚀的古籍，让穿着者将自身故事缝入裂缝。
在巴黎气候协议十周年之际，McQueen以举动回应环保议题。秀场布景选用低冲击资料，8000米粗麻布丝带可回收，电动运送与HVO燃料供能削减碳脚印。手袋以珠光珍珠母与木质护身符重构，鞋履复刻2003年“角形高跟鞋”并融入花卉提花，将可继续理念融入暗黑美学。
McGirr这一季最大的打破，是找到了承继与立异的平衡点。他没仿制Lee McQueen前期的戏曲性暴力，而是提炼出那种隐藏在美丽表象下的不安感。解构西装不再依托夸大的撕裂，而是经过奇妙的不对称取舍，制造出“似乎刚阅历一场热情”的形状。